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| Ropa
carmesí. Bronzino, Dama, 1550, Turín, Sabauda |
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Fuente bibliográfica: Carmen Bernis, Indumentaria española en tiempos del Carlos V, 1962, CSIC.
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| La emperatriz con saya de mangas de punta, muy abiertas para lucir las manguillas interiores estranguladas, falda abierta para lucir una vasquiña de color contrastado; reduce la desnudez del pecho con gorguera alta guarnecida de lechuguilla en el cabezón (cuello). Tiziano, Isabel de Portugal, reina de España, 1535 |
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ROPA INTERIOR La tiesura del pecho ya la conocíamos del siglo anterior y son numerosos los términos que se refieren a esa pieza que borra el volumen de los senos: cartones de pecho, tablones, papelones... todos antepasados del futuro corsé. El escote característico tiene forma de U muy ancha. Se reduce la exposición del pecho desnudo con gorgueras o enseñando la camisa. Una gorguera sumada a una manguillas generan la ilusión de estar viendo una camisa completa: esta combinación que en la actualidad puede resultarnos extraña, en realidad puede rastrearse hasta el siglo XX (se dirá entonces "camisolín y mangas"), preferida a la camisa completa.
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| Saya
carmesí con mangas abullonadas en el brazo, en contraste con las mangas acuchilladas del jubón violeta. Bronzino, Leonora Panciatichi, 1560, Florencia, Uffizi |
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ROPA EXTERIOR Para vestir a cuerpo las mujeres utilizan dos prendas muy prácticas: el corpiño y la vasquiña; o bien la saya, nombre que recibe el vestido de dos piezas cosidas por la cintura; el término brial entra en desuso.
El
sobretodo de la mujer elegante es la ropa, un abrigo amplio de mangas no
muy largas; cuando se corta con talle ajustado puede recibir el nombre de galera.
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| Leonor
de Toledo. La gran belleza y fortuna italiana era en realidad una
mujer española que casó con Cosme I de Médicis. Viste una saya
espectacular, compuesta de falda, corpiño y mangas de brocado con el motivo de la granada,
toda una exhibición de las sederías florentinas; las mangas acuchilladas, gruesas en los hombros mediante brahones, muestran trechos de la camisa. La desnudez de los hombros se
rebaja con una gorguera de red. Bronzino, Eleonora de Toledo y Giovanni de Médicis, ca. 1545, Uffizi. |
Traje masculino
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LANSQUENETES La extravagancia indumentaria de los mercenarios suizos y alemanes (lansquenetes), pródiga en cuchilladas, braguetas prominentes, bigotes puntiagudos, gorras fantasiosas, conquistó a los caballeros de media Europa. De ahí se dice en los libros del traje que la influencia principal del traje masculino en estas décadas es la tedesca.
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| Angus
MacBride, Lansquenetes en el sitio de Roma, 1958. La guardia suiza del papa conserva lo más notorio del traje de los antiguos mercenarios: el colorido chillón. Puede extrañarnos que los soldados del siglo XVI vistieran ropas más extravagantes que los cantantes de glam, pero lo cierto es que la discreción no iba con ellos, y eran libres de vestir cualquier cosa que se les antojara porque las leyes suntuarias no les concernían |
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| “Carlos V
con gorra, ropa francesa, cuera, jubón de raso blanco –visible en las mangas y a través de los cortes de la cuera-, calzas con muslos de raso blanco y zapatos picados” (Carmen Bernis). Tiziano, Carlos V, 1533, Prado |
TIPOLOGÍAS
Son ropas interiores las bragas, la camisa y el jubón. La ropa de vestir a
cuerpo la forman el coleto o cuera, las calzas y los muslos, pero también los
sayos o sayuelos, prendas estas herencia del siglo XV y condenadas a
desaparecer a mediados del siglo XVI. Son prendas de abrigo las ropas y las
capas. En tocados, sobresale la moda de la gorra.
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ROPA EXTERIOR Las calzas ganan ahora un calzón corto sumamente hinchado y trabajado, los muslos. El jubón continúa su trabajo de mejorar el aspecto fortachón del tórax. Por influencia militar, sobre el jubón se estilan ahora prendas a menudo sin mangas y muy acuchilladas: la cuera o coleto.
Una chaqueta de mangas perdidas, como una reducción del tabardo, se llama ropeta o ropilla, pero se generalizará en el siglo XVII.
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ROPA EXTERIOR Las calzas ganan ahora un calzón corto sumamente hinchado y trabajado, los muslos. El jubón continúa su trabajo de mejorar el aspecto fortachón del tórax. Por influencia militar, sobre el jubón se estilan ahora prendas a menudo sin mangas y muy acuchilladas: la cuera o coleto.
Una chaqueta de mangas perdidas, como una reducción del tabardo, se llama ropeta o ropilla, pero se generalizará en el siglo XVII.
Tienen más sentido de gala los sayuelos o sayos,
herencia del siglo XV. Los caballeros se retratan casi invariablemente con sus ropas o ropones
de anchas vueltas (solapas) y ricamente forradas de piel.
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| El emperador
con sayo y ropa. Jakob Seisenegger, Carlos V, hacia 1530, Palma, Almudaina |
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| Francisco
I. Gorra de vedejas, es decir,
peluda ("vedeja" significa melena de león), manto (seguramente una ropa) sobre sayuelo guarnecido de galones y acuchillado en el pecho. Jean Clouet, Francisco I de Francia, 1525, Louvre |
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| Enrique
VIII. Gorra de
vedejas, ropa de grandes brahones, sayo muy abierto sobre un jubón a juego de damasco gris. Hans Holbein el Joven, Enrique VIII, 1537, Londres, National |
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| Vemos
las mangas del jubón de raso guateado verde. Desaparecen bajo las mangas cortas e infladas de la ropa, chaquetón de color negro y amplias vueltas de armiño. En color gris, la cuera de seda azul bordada en oro. El cuello de dos puntas en la camisa se considera un "cuello a la italiana". Moretto da Brescia, Conde Fortunato Marinengo Cesaresco (¿?), 1540, Londres, National Gallery |
